Признаки кузовного ремонта или как не купить битую машину

Как выявить незаводскую окраску?

Основные признаки общеизвестны: соринки, оставшиеся под краской; неравномерная шагрень на поверхности лака; остатки краски на резинках и пластмассовых частях; неровность поверхности вследствие некачественной подготовки к покраске; неровность зазоров между элементами кузова; переход лака; едва заметное различие цвета у окрашенных и неокрашеных элементов. Однако по этим признакам можно выявить лишь относительно грубо выполненный ремонт. Мало того, не зная некоторых нюансов, можно и ошибиться, приняв заводскую покраску за ручную.

Недочеты заводской окраски

Наверняка многие удивятся, узнав о том, что на автомобильных заводах допускается определенное число соринок в краске на каждом элементе кузова. К примеру, капот с двумя-тремя соринками забракован не будет. На Фольксвагене допускается 4 соринки на элементе.
Этот факт подтверждают и специалисты по покраске, сталкивающиеся в Минске с новыми автомобилями, только очищенными от парафина. Соринки на элементах таких автомобилей встречаются не так уж редко.

Далеко не всегда на новых машинах лак лежит равномерно. Это может быть выражено в несколько отличающейся шагрени. На заводе красит автомат, однако его настраивает человек, поэтому ошибки не исключены.

Из этого можно сделать вывод: незаводскую покраску следует выявлять по комплексу признаков. Признаки грубого ремонта заметит каждый внимательный покупатель, а вот признаки тщательно замаскированного ремонта определить не так-то просто. Конечно же, в этом деле важен практический опыт, но все же попытаемся выяснить некоторые нюансы.
О том, что кузов автомобиля не следует осматривать при дожде, наличии капель после помывки или после тумана (что бывает на рынке с утра), знают практически все. Выявить что-либо в этом случае будет сложно. Но о том, что кузов желательно осматривать как в солнечную погоду, так и в пасмурную, знают не многие. Дело в том, что «переход базы» по-разному проявляется в различную погоду.

«Переход базы»

Для тех, кто не знаком с подробностями покрасочного дела, стоит пояснить. Есть понятия покраска «в стык» и покраска «в переход». Если, к примеру, переднее крыло красится целиком, то по отношению к некрашеному капоту и некрашеной передней двери это будет называться покраской «в стык». В этом случае краску стараются подбирать очень тщательно, и далеко не всегда это удается. Для некоторых цветов покраску «в стык» вообще не рекомендуют. Эти рекомендации можно увидеть в рецептуре, которую выдает компьютер на подборе по номеру краски.

Легче всего подобрать краску на темные цвета. Сложнее всего — на светлые, серебристые, и как следствие, подобные цвета не рекомендуется красить «в стык», их красят «в переход». В случае, если крыло целиком менялось, маляру приходится красить и соседнюю с крылом часть передней двери, и соседнюю часть капота, делая плавный переход на элементе от новой краски к старой. Называется он «переходом базы». Затем дверь (капот) целиком покрывается лаком. В этом случае различие цветов не очень бросается в глаза. Степень приметности «перехода базы» зависит от качества подбора и от погоды. На серебристых цветах в солнечную погоду переход практически никогда не виден, но в пасмурную его можно различить.

Если удар был спереди, когда красятся бампер, капот и оба передних крыла, «переходы базы» могут быть либо на самих крыльях, если они подлежат восстановлению и их части, стыкующиеся с дверьми, целы, либо на передних дверях (как описывалось выше). При ударе сзади ситуация повторяется «с точностью до наоборот»: «переход базы» делается либо на задних крыльях, либо на задних дверях. При всех прочих ударах: в угол, сбоку – переходы могут быть на самых различных участках кузова. Мастера к ним прибегают не так уж редко, так как этот метод покраски подстраховывает от некачественного подбора цвета. Ведь «непопадание в цвет» - пожалуй, наиболее частая причина конфликтов между заказчиком и покрасчиком.

«Переход лака»

В большинстве случаев капот, двери, крылья при покраске «в переход» лаком покрывают целиком. Однако бывают некоторые исключения и даже закономерности. Например, при покраске восстановленного заднего крыла, поверхность которого идет длинной дугой до лобового стекла, «переход лака» практически всегда делают на тонком участке дуги над задней дверью. Далеко не всегда его легко заметить, так как подобный переход тщательно полируют. Но, все же, зная примерное место расположения, кое-что разглядеть можно.

Другими характерными местами являются заводские изломы на крыльях и дверях. Очень часто двери красятся сверху или снизу до молдинга. И на коротком участке поверхности двери, который молдинг не перекрывает, будет сделан «переход лака».
Увидеть его можно и в пазах крыльев, если открыть дверь, капот или багажник. В пазах «переход лака» может быть сделан или «напылом», или в виде четкой границы. Однако и то, и другое может быть удалено при помощи растворителя или при помощи мелкозернистой наждачки 2000-2500. Не стоит забывать, что в последнее время при заводской покраске в пазах часто остается «напыл».

Еще один нюанс: если на светлых серебристых цветах легче увидеть «переход базы», то на черных заметнее выглядит «переход лака».

Поверхность лака

Как утверждают специалисты, незаводскую покраску можно выявить по внешнему виду лака. Сложно на словах объяснить все нюансы, так как это можно лишь почувствовать, а чувство подобное приходит с опытом. Лак в этом случае выглядит свежее, его покрытие на так матово, как старое, его шагрень может отличаться от заводской. Нередко при ремонте в гаражах лак старят мелкозернистой наждачкой. Однако и по такой поверхности можно выявить свежесть лака.

Шпатлевка, рихтовка

Область ремонта можно определить по едва заметной неровной поверхности. Следы рихтовки на задних крыльях, капоте или крышке багажника можно увидеть изнутри, сняв обшивку. Однако нередко крепления обшивки одноразовые, и вряд ли продавец позволит вам их ломать. Следы шпатлевки при качественном ремонте выявить не так-то просто. Разве что с помощью специальных приборов: толщиномеров покрытия металла. Различаются толщиномеры по черным и цветным металлам. Последние – это алюминиевые сплавы, из которых изготавливают кузова новых машин. Точность измерения этих приборов – до 1 мкм. С их помощью области шпатлевки выявляются однозначно.

Есть еще древний способ определения области ремонта с использованием маленького магнитика. Однако с его помощью можно выявить лишь очень толстые слои шпатлевки.
Впору упомянуть о качестве ремонта.

Все мы понимаем, что следует различать кустарный и технологичный кузовной ремонт. Если вы выявили перекрашенные элементы кузова, это не значит, что от автомобиля следует сразу отворачиваться. По такому принципу подходящего автомобиля можно вообще не найти, так как абсолютно целый автомобиль на рынке б/у – это большая редкость, и как всякая редкость стоит он недешево. Поэтому, выявив область покраски, следующей и наиболее главной задачей будет определение качества ремонта.

Ни для кого не секрет, что в понятиях ремонт автомобиля «для себя» и ремонт автомобиля «на продажу» существует большая разница. Однако мало кто представляет, насколько огромна бывает эта разница. Например, сквозные отверстия в порогах иногда могут быть просто заклеены скотчем, который сверху покрывают антикором. Ведь мало кто догадается проверить пальцами пороги на прочность. Дырки в порогах могут заполнить строительной пеной, опять-таки покрыв антикором.

Поврежденный элемент кузова отрихтовать могут весьма грубо, положив очень толстый слой шпатлевки. Если поверхность выведена качественно, внешне область шпатлевания выявить будет практически невозможно. Однако со временем или от незначительного удара эта шпатлевка может треснуть, поэтому использование толщиномеров покрытия металла не лишено смысла.
Из-за несоблюдения технологии подготовки (времени высыхания, качества материалов) со временем область ремонта может проявиться. Может просесть шпатлевка или поронаполнитель.

Отчего «вылезает» ржавчина?

От экономии. При покраске на СТО по проверенным технологиям ржавчина не вылезет. Причина кроется в использовании антикоррозионного (кислотного) грунта. Дело в том, что обычный грунт, шпатлевка, краска, лак имеют пористую структуру, что хорошо видно в микроскоп. Через эти поры влага проникает до металла, и со временем он может начать ржаветь. Антикоррозионный грунт преграждает путь влаге.

Существуют различные технологии покраски. К примеру, по одной из них антикоррозионный грунт следует наносить дважды: до шпатлевания и после, так как в результате зачистки проявляются открытые зоны металла. При кустарном ремонте в гаражах крайне редко применяют антикоррозионный грунт, пользуются лишь поронаполнительным грунтом. Что говорить, если некоторые «мастера» укладывают краску прямо на металл? В итоге проявление ржавчины – весьма частое явление. Нередко ржавчина образуется и из-за нежелания вырезать весь проржавевший металл и вваривать чистый. Чаще всего это бывает в порогах, арках, швах.

Выявить отсутствие антикоррозионного грунта невозможно: проявиться это может лишь со временем. Да и в целом тщательно замаскированный ремонт далеко не всегда удается выявить. Бывали случаи, когда опытные кузовные мастера не могли заметить весьма серьезные недочеты.